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Como transformar su I-Box (u otras dongles) en una SV UNO

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1) Descargar los sig. archivos:

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] y

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], que es el último firmware para SV UNO o consultar [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] si hay uno mas reciente.

En una PC que disponga de conexión RS232, conectar la I-box a ese puerto y ejecutar el archivo MicroBox II.exe, veremos lo siguiente:



Apretando el botón (<<) nos aparecerá la parte derecha de la figura donde debemos elegir los siguientes parámetros: (tal como muestra la imagen).

Chip Type: GX3001
Xtal: 4 MHz
Flash Interface: SPI-FLASH
Flash MOdel: SST25VF016B
DRAM Type: SDRAM
DRAM Size: 64Mbit

2) En el segundo casillero (donde dice "mode") seleccionaremos "Erase" y luego apretamos el botón grande que dice "Erase". Hasta aquí no habíamos conectado todavía la I-box a la fuente , pero en este momento lo haremos. Cuando las barras de progreso hayan llegado al final y aparezca la leyenda "Mission Compleded", significa que el fw viejo ha sido borrado completamente.

3) Ahora seleccionaremos en Mode: "Download" y escogeremos el archivo uno_20130831_sv-tec.bin con el botón que está a lado del casillero "file" y apretamos el botón grande "Download".
Desconectamos la fuente esperamos unos segundos y la volvemos a conectar.



Nuevamente las barras de progreso se moverán hacia la derecha y cuando se haya completado el proceso aparecerá la leyenda "Mission Compleded". Ahora podemos desconectar la I-Box, ya está con el firmware nuevo.

4) Si dejaramos nuestra I-Box así como está, no funcionaría porque no tendríamos los 18v de alimentación en la entrada de LNB. Esto se debe a que ciertos bits que gobiernan la tesión del LNB difieren en ambos fw. Para solucionar este problema tenemos que desarmar nuestra I-Box y hacerle un puente como lo indica la foto:



Esta imagen corresponde a la placa de una I-Box Azplus original. Algo similar podríamos hacer con una PC30, PC40, Pro-One,Kr-100 o algunos de los clones de I-Box. Las imágenes de cómo hacer el puente en estas dongles la podemos ver aquí:






Desde que apareció la última actualización para SV UNO, está funcionando MUY BIEN, por lo tanto recomiendo a todos los que tienen dongles que frizean, que le hagan esta modificación.
Yo la he hecho y probado en una i-box original y en una i-box con la plaqueta roja como esta:



Última edición por Admin el Miér Nov 27, 2013 4:56 pm, editado 2 veces

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Perdon, pero no habria que hacer un "erase" primero antes de cargar el firm? ya que en todos los instructivos que dan para modificar los firm siempre recomiendan hacerlo, incluso mas de una vez.

gracias

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Si, en el punto 2) hago el erase y en el 3) el download.
A lo mejor la diferencia que notas es que algunos cierran el microbox ii y desconectan la i-box entre el erase y el download. Pero así como lo describí funciona perfecto. (desenchufando y volviendo a enchufar después de hacer el clic en "download".
Yo probé alguna de las tantas veces que hice cambios de fw en mi i-box (seguro que mas de 20) hacer el doble erase, pero no noté ninguna diferencia.
Tampoco noté diferencia si uno usa en lugar del MicroBox II.exe, usa el GxDownloaderIII V2.000_2M.exe o si uno usa esta otra configuración de parámetros:
ChipType : GX6102
Xtal : 4Mhz
Flash type: SPI
Flash mode : EN25B16
DRAM Type : SDRAM
DRAM Size : 64Mit
Cualquiera de las formas mencionadas funciona, después de todo se trata de borrar el contenido de una memoria flash de 2MB y cargar un binario nuevo, nada mas. El hecho de usar una u otra herramienta o usar una u otra configuración de parámetros no modifica el contenido del binario.
Supongo que los chips GX3001 y GX6102 deben ser equivalentes, si cualquiera de las configuraciones funciona igual.
La mayoría de la gente repite una "receta" de como hacer una determinada cosa y no se pone a analizar que significa "físicamente" un determinado paso. Borrar una memoria significa reemplazar cada uno de los bits que contiene esa memoria por ceros (o por unos, según el caso). Si lo haces una vez y después lo repetís 2 o 3 veces mas, no tiene sentido, porque por mas veces que sobre-escribas un cero con otro cero, va a seguir siendo cero.
Otra cosa, posiblemente (yo no lo probé, pero debería ser así) uno pueda ahorrarse el erase. Porque cada binario (de 2.097.152 bits) contiene todos los bits que van a ir a parar a la memoria flash. Entonces si haces directamente el download (sin erase previo), reemplazar cada bit por el valor que debe tener finalmente (sin ponerle un cero a cada uno previamente).

PD. Lo acabo de comprobar, hacer el "erase" está demás, no hace falta.

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Hola, tengo el ibox placa roja como se muestra abajo de las placas verdes, como tengo que hacer el puente a 18v en ese caso?, la consulta es si con 18v despues lo puedo volver a IBOX si me interesa o si o si lo tengo que sacar?, como es el SV UNO para el 61?, me gustaria converirlo en CRYPTO o TS277 alguno lo probo?, saludos y gracias!

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El puente para 18v para la i-box de placa roja (que es la que yo tengo) no la vi hecha en ningun lado. Entonces para no arriesgar a quemar algo, le mandé 12V (los 12v de la entrada de alimentación) al caminito que lleva la continua al LNB, a través de un díodo.
Al mandarle 12v al LNB estas habilitando los TP verticales, y como el TP que tiene las llaves es horizontal, tenes que rotar el LNB 90º (o sea en lugar de darle 30º al skew, le doy -60º).
De esta forma me funciona bien, si queres te saco fotos de la reforma que yo hice para que veas mas detalles.
De todos modos la placa roja es muy parecida la del i-box original, podes intentar hacer el puente de la foto de arriba de todo, pero yo no te puedo garantizar nada.
Supongo que también habras comprado el i-box en dealextreme.
Ýo probé todos los firmware habidos y por haber, los únicos que funcionan para la ibox de placa roja son el fw "ibox_serieAZ07XXX" y el de la SV UNO. Ni siquiera el de la ibox original funciona.
El de la ibox_serieAZ07XXX anda peor, porque ademas se cuelga.

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Hola, si, claro, lo compre en dealextreme y si podes subir las fotos me ayudas mucho para ver como hacer la modificacion y voy a rotar el LNB como decis, y compre 2 asi que con uno puedo experimentar hacer el puente con el 2do., todo sea por ayudar a la comunidad!

Saludos y gracias!

Bird.

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Ok, tomé la fotos con macro, espero que se vea bien. La línea que dibujé en azul, es el caminito que lleva la corriente continua del LNB que termina en un diodo en la parte superior derecha.
El diodo que le soldé puede ser un 1N4001 a 1N4007 o un 1N4148, cualquiera que tengas a mano, porque es suficiente que soporte 20v de tensión y 100mA.
A la derecha del C61 (capacitor de montaje superficial) le raspé un poco la pintura del caminito para soldar el cátodo del díodo (el cátodo es el marcado por la línea blanca). En ánodo lo saldé al jack de entrada de 12V (al positivo) .
¿Por qué puse un diodo y no soldé un cable directamente? Porque si uno volviera al firmware original (o si uno se equivoca de FW), el circuito intentaría mandar 18v al LNB y se produciría un cortocircuito con los 12V de la fuente. En cambio el diodo al recibir 18V en el cátodo y 12V en el ánodo queda en inversa y no conduce.
Si tenes alguna duda, preguntá.

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Si quisieras hacer el puente clásico sería como lo muestra esta foto:
La distribución de componentes y caminitos son muy similares a los de la i-box original (la primera foto del primer post). El caminito de la izquierda lleva los 12V del jack de la fuente y el otro punto del puente va a un capacitor electrolítico que debe ser la entrada de un DC-DC converter que eleva la tensión de 12V a 18V. Digo "debe ser" porque como nadie hizo antes el puente en esta ibox, el riesgo es que haga "pufff" y salga un humito blanco, con lo cual te "fumaste" 50USD en un segundo.

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Yo tengo el mismo Ibox y le mande el puente directamente, hasta el dia de hoy anda perfecto. Use uno de los filamentos de un cable de red, solde las puntas y de paso le puse silicona (de la pistolita) al cable para que no se mueve en caso de desoldadura, no queria un cable con tensión que me quemara todo. El mio al menos no hizo ningun humito, me salió de kamikaze nomas

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Ok, gracias tomcat por confirmar que el "puente clásico" funciona para la I-box con placa roja. Yo no había visto en ningún sitio que alguien hubiese hecho (y publicado) esa modificación.
Yo me olvidé de comentar que yo uso mi i-box con un LNB de directv modificado a lineal y que ese LNB necesita 13V (con 12 anda igual) para recibir TP's horizontales. O sea que a mí el puente para 18V no me hubiese servido de todos modos.
Pero para todos los demás que usan un LNB universal común y corriente, les conviene hacer el "puente clásico".
Otro detalle: yo a mi i-box le soldé cooler de PC de 80mm y uso la placa fuera de la cajita. Porque hay componentes que calientan bastante (a unos 60ºC). No es imprescindible porque los componetes soportan esa temperatura, pero por las dudas.

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Gracias TOMCAT!!!, y Gracias ADMIN!, me pongo manos a la obra con el puente trandicional entonces, yo tengo LNB universal asi que no creo que tenga problemas!!!!!

Saludos y muy buenas las fotos!

Gracias!

Bird.

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Claro, pasa que el "placa roja" es un clon de Ibox III por eso que cuesta encontrarle un buen .bin. Como el post de la transformacion dice que era para Ibox III tambien no habria drama. Busque mucho para tratar de encontrar buenas explicaciones del funcionamiento interno del dongle, pero no encontre mucho.

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Finalmente cambié el LNB del Hispasat por uno doble universal, para alimentar con una salida la i-box y con la otra una de las entradas del disecq. Tuve que modificar la i-box quitándole el diodo y haciéndole el puente clásico para 18V. En principio (lo probé poco tiempo), parecería que anda mejor, no vi nada de freez y los canales cambian muy rápido. Mañana le cuento con mas detalle.

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1) Compre una base de notebook doble cooler con puertos USB (50 pesos, algo asi como 8 dolares).



2) La desarme y prepare el ibox clon placa roja para hacer el puente y despues refrigerarlo con un cooler de un lado enviando aire y otro del lado contrario extrayendo aire.





Puente 18V







Sorpresa, los coolers tienen luces leds  Shocked  NO VAN!!!!



Las quité inmediatamente... menos consumo y mas potencia para los ventiladores!


Fin del trabajo!, del lado inferior coloque los puertos USB (el lado que no tiene rejilla de ventilacion, de esta forma queda parado, en un puerto lo alimento desde el receptor y en el otro conecto el dongle WIFI. Todo funciona, me resta actualizarlo a SV UNO, pero lo hago la semana proxima sin apuro.


Saludos!

Bird.

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Disculpen pero es la primera vez que subo fotos a un foro, salieron gigantes!, espero me sepan entender, si el moderador las puede achicar me ayudaria mucho! Saludos!

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Acabo de recortar y redimensionar las fotos (casi fotonovela) que subiste. Sugiero para quienes quieran subir fotos, usar el [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] (freeware) u otro programa para redimensionar y recortar fotos.
Tres pequeñas críticas a tu laburo:
1) cuando hiciste el puente, tené en cuenta que lo que hay alrededor del punto de soldadura (lado derecho del puente) es masa y el punto en sí tiene 12V. Como hiciste un desparramo de estaño bastante generoso se podría hacer un cortocircuito. Igual la pintura roja es aislante, pero si se hubiese quemado por el calor, hay posibilidad de corto.
2) El aire que mandan los ventiladores no puede atravesar la plaqueta, por lo que será forzado a entrar o salir por las pequeñas grietas que pueda haber de costado. O sea que los ventiladores van a trabajar bastante "forzados".
Yo por eso uso la plaqueta sin la cajita y puse un cooler a lado.
3) Si los ventiladores se alimentan desde una ficha USB, casi seguro que son de 5V. Yo hubiese comprado de 12V así los alimentas desde la misma fuente de la ibox.

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Genial!, gracias y la proxima lo hago asi, porque en pantalla se veian bien, pero claro, tiene como 2000x2000 en realidad, te cuento que tambien pense como vos pero te doy los motivos de mi mod.

1) le mande un "goton" de estaño porque no habia caso que soldara, pero tiene la distancia suficiente para no entrar en corto, preferi que quede bien firme y no mas prolijo con riesgo que se mueva o desuelde.

2) la cajita tiene en su lateral unas rejillas de ventilacion, la idea es que el aire fluya por ella, el ibox lo arme para usar "parado" con los USB abajo (y la rejilla arriba), la logica es que enfrie del lado de la memoria y extraiga del lado de los componentes.

3) Los ventiladores a 5V no hacen ningun ruido y a 12V normalmente si  (tengo una XBOX360 con ese MOD y te digo que el ruido es importante), prefiero alimentarlo con el USB del receptor y de ahi conectar el mini wifi USB entonces no pierdo esa funcionalidad, es mas, lo ideal era tener un puerto mas para el pendrive de grabación, pero todo no se puede, bueno, bonito y barato no siempre se da. Ademas por ser USB le puedo poner cualquier adaptador directo a 220V y tengo el tema resuelto para no sobrecargar al puerto USB del skybox.

Bueno, lo de la refrigeración es mi lógica, todos le ponen solo un cooler de 12V arriba que extrae el calor y lo alimentan como vos decis. Esa alternativa la puedo hacer tambien mas adelante si lo mio no resulta, asi como dejarlo sin cajita y todo eso.

Te aviso como van los avances cuando le baje el firmware y conecte todo porque estoy con muy poco tiempo el fin de semana.

Saludos y gracias nuevamente.

Bird.

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bird1972 escribió:...pero tiene la distancia suficiente para no entrar en corto...
Supongo que no lo miraste bien y por eso no me entendiste.
En la figura de abajo hay un típico circuito impreso visto del lado del cobre: lo que se ve medio rosado (en realidad es mas rojo) es el cobre y lo verde es el material aislante (pertinax o epoxi). Los circulitos de cobre que están alrededor de los agujeros (donde se sueldan los componentes) se llaman "islas". El caso de la soldadura que hiciste es como el de la figura, salvo que la placa de la ibox está pintada de rojo y los caminitos de cobre se ven como relieve nada mas. Donde hiciste la soldadura había una isla de menos de 1mm (C, que está a 12V), luego una franja aislante muy finita (B, tan finita que apenas se ve) y luego todo alrededor de esa soldadura es masa (A que está a 0V).
La gota de estaño que le pusiste es tan grande que abarca la "isla" y masa, y lo único que impide que se haga un corto es la capita de pintura roja.

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Hola, si, claro que te entendi, lo que pasa es que la foto no muestra la realidad, el cable esta estañado y esta por encima de la placa roja mas de 1mm, ahora le corte esa punta que esta de mas y quedo mejor esteticamente, pero creeme que no tocaba, no quiero quemarlo logicamente, pero bueno, estas intervencionen tienen algo de riesgo y tambien su parte divertida. Saludos y gracias por la buena onda!

Bird.

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Hola Bird: Ok, lo estético en realidad no tiene importancia. Yo a mi ibox le agregué ahora un pequeño disipador de aluminio sobre la SDRAM (el chip grande que esta del lado de abajo). Porque sigo con el problema de que cuando arranca, anda muy bien y al cabo de unos minutos empieza a frizar cada vez mas y se termina colgando. Aparentemente mejoró con el disipador, lo que me hace pensar que la SDRAM esta defectuosa. Por eso me interesa que vos pruebes la tuya para comparar.

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Yo me pregunto... todos estos cambios de firmware que hacemos nosotros (o que nos inducen a hacer) entre equipos de diferentes marcas... se supone que lo podemos hacer porque existe cierta similitud entre el hardware de uno y otro..., ahora.. lo que no se es que porcentaje de similitud existe entre todos como para saber si ese firmware (software, en definitiva) está o no forzando ese hardware para el cual no fue diseñado... tal vez por ahi esté la cosa...

se me ocurre un ejemplo con notebooks... si le saco el disco sata a una notebook con chipset intel que trajo windows 7 y se lo coloco a otra similar pero mas vieja con chipset similar pero un procesador mas chico (que venia con xp)... es probable que el windows arranque, pero va a trabajar todo mas forzado... me explico cual es la idea? tal vez los firmwares andan porque existe cierta compatibilidad en el hard pero consumen mas recursos de su procesador o memoria, o tal vez las memorias de un dongle sean mas rápidas que la del otro, o los tiempos de clock sean diferentes y eso provoca problemas de estabilidad de un dongle con el firm de otro...

en fin, es una idea nada mas que me pasa por la cabeza, entiendo que es dificil saberlo.

saludos.

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Hola, mira, en realidad, cuando hablamos de dongles, hablamos de aparatitos que estan diseñados para recepcionar señales satelitales de radio, despues, que se le de "otro uso" ya habilita empezar a probar cosas dentro de la no comercializacion de lo que haces con fines de lucro, dentro de esas cosas esta la parte del software o firmware que tenga ese aparato... para usar llevando analogia a lo tuyo seria como ponerle distintas distribuciones de linux, esto para nada le puede afectar, claro, que hablamos de hardware similar, no voy a pretender correr windows 8 en una 486. Creo que experimentar con algo de 50 dolares esta a mi alcance para hacer bastantes cosas raras, igualmente soy un fanatico de modificar los OS de los celulares, meter custom firmwares, etc... y en caso de los dongles normalmente el firmware hace apunte a otro servidor de SKS, asi que no hay nada de malo con hacer eso.

Saludos,

Bird.

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No hablo de "nada malo" ni nada por el estilo, simplemente la idea que me pasó por la cabeza de porque algunos dongles cuando se les pone otro firm pueden comportarse de manera inestable... el ibox es solo "pcradio" pero otros dongles tambien son receptores de tv lo cual significa que tienen mas capacidad o potencia para recepcionar y procesar señales.
Ya sabemos lo que estamos haciendo con éstos aparatos asi que el lado moral del asunto no lo voy a plantear porque vamos todos "en naca" igual... nada mas se me ocurrió eso como idea de porque puede ser que se comporten de manera extraña los equipos.

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Claro, el tema es que si no lo modificas o actualizas te queda de pisapapeles... entonces ya esta perdido el asunto, esto es como modificar algo de tu auto sabiendo que en algun sentido viene desaprovechado por un tema de costos.

Saludos,

Bird.

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bird1972 escribió: ....hablamos de aparatitos que estan diseñados para recepcionar señales satelitales de radio...
Yo diría que lo de la "PCRadio" es una "tapadera", venderlo como si fuese para un uso legal, cuando no lo es tanto (por lo menos en muchos países). Pero realmente no creo que nadie use una ibox para escuchar radio, porque ni siquiera tiene un dial para cambiar de estación.

Aparentemente por la información que hay disponible, la mayoría de las dongles usa uno de estos dos chipset: GX3001 o el GX6102.
Cuando digo chipset, me refiero al microprocesador mas la circuitería asociada: una SDRAM de 64MB, una memoria flash de 2 MB, sintonizador, fuentes de alimentación de 3.3 y 1.8V, etc.
Ninguno de los dos chips fue creado específicamente para funcionar como dongle ni como PCRadio; sino en el caso del GX6102 se hizo para funcionar con receptor [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] y el GX3001 se hizo para aplicaciones [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo].
Si dos aparatos tienen el mismo chipset (sería lo mismo que decir que tienen el mismo hardware), deberían funcionar con el mismo software (o firmware).
Deduzco (pero no estoy seguro) que las dongles que tienen chipset GX3001 también soportan los FW para GX6102, pero al revés no funka.
Por ejemplo yo se que mi i-box (de placa roja) tiene chipset GX6102 porque este micro tiene 128 patitas (32 de cada lado; las conté en mi ibox); en cambio el GX3001 tiene 144 patitas (36 de cada lado).
Sería bueno si alguien que tenga una i-box original (verde) cuente las patitas de un lado del micro, si fuesen 36 podríamos deducir que el micro es un GX3001.
El realidad el problema de las dongles es que fueron "improvisadas" a partir de componentes no específicamente diseñados para ese fin y además "pijoteadas" o mezquinadas al máximo en cuanto a componentes.
Usar un microprocesador uno u otro software, evidentemente afecta el consumo de energía y la disipación de calor; pero creo que en ambos casos los micros están siendo "sub-utilizados", porque muchas funciones que vienen incluidas (como IR o receptor de control remoto o el decodificador de video digital), no se usan en las dongles.


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